《异域风情》走近鱼河谷

    这是一个周的长假，五月一日是国际劳动节，五月四日是纳米比亚的公共节日。后者是卡辛加大屠杀（Cassinga Massacre）的纪念日。那是在一九七八年的五月四日，南非殖民政府袭击了SWAPO党(the South West African People’s Organization,现纳米比亚执政党 )在安哥拉南部的一个基地，有700多人死亡（其中包括300多名儿童），600多人受伤，200多人被俘。但事实上，这是纳米比亚历史上有争议的悬案。直到今天还有人在指控SWAPO党，因为据说当时他们已经被告知这个营地要受袭击，而且营地居民大多是没有战斗能力的普通民众，但SWAPO党并没有及时地转移这些民众。对此，SWAPO党人一直保持缄默。牺牲局部的利益换取大局、全局的成功，这是各国政府惯用的伎俩。也许这个钦定的纪念日就有愧疚和自责的成分吧！

    漫长的假期对我来说是种折磨，因为所有店铺都会停业，大部分朋友都在享受外出游玩，只剩下一个孤苦伶仃的我。如何打发整整一周的日日夜夜？国外的生活真是很无奈！恰好有朋友计划去南部的鱼河谷（fish river canyon）游玩出去玩，我很幸运搭他们的便车了。

    开车沿着B1公路南行，一直开到基特曼斯胡普（Keetmanshoop）。这里有两处景点：箭筒树（quiver tree）和巨人游乐场（Giant Playground）。   

    箭筒树属于芦荟属植物，是我们这个星球上非常稀有而珍贵的植物。千万年来，他们已经适应这里干旱炙热的沙漠气候，长有粗壮的枝干，树干里面是轻软的海绵样组织，可以储存大量水分。土著人Bushman常取一段树干，掏空后封住一段，用做盛放毒箭的筒子，因此这种芦荟被人们叫做“箭筒树”， “quiver”是“箭筒”的意思。   

    巨人游乐场是个天然的、巨大的石阵。方方正正、大大小小的石块，有如经过人为的加工，重重叠叠、千姿百态地堆砌在一起，搭起一个个石块的方阵。无数的方阵连接起来，不见边际，形成一个巨大的游乐场。只有传说中的巨人才会拥有这样气势宏伟的场地。

    开过拜罗伊特Grunau三五十公里，车子右拐进入C10，这是一段有74公里左右的土路。荒凉空荡的原野上，枯黄低矮的野草摇曳着白色松软舒展的穗子，向四周扩散开去；草丛间有瘦弱的小花或紫或黄，点缀其间；

    这里的树木很少，剑筒树显得鹤立鸡群，光滑挺拔的树干顶着几片尖刀状的叶子，他们三三两两，或近或远，悄悄地走进，又静静地远去。

    土路弯弯曲曲，钻进了一片丘陵地，我们就被一群红褐色的小山头都包围了。山头不高，大约十多米，数量却很多，前一排的缝隙很开就背后一排的山头挡住。路边散落的石片，形状规则，菱角锐利，仿佛就打碎的瓦片。

    太阳快落山了，光线不再炙热烁人，却依然光芒刺眼。我们在山里绕行寻找今晚的住宿地，一路上不见别的行人。就像是走进了迷宫了，我们记不清后面已经进来了多深，也不知道前方还有多远是出口，心里茫茫然的。突然，路边出现了一群玩耍的黑人小孩子，有的还骑着自行车兜风，有的还追逐、嬉笑，看到我们的车子开来，都友好地挥挥手。我们也松了一口气，今晚的食宿总算有了着落。

    我们入住的营地坐落山谷间的平地上，左右都是绵延开去的山脉，左侧还有一条静静流淌的小河。这个地方叫Ai-Ais，在当地Nama的土语里的意思是“炙热”（scalding hot）。这里有纳米比亚有名的温泉，它来自地下，温度可达60多摄氏度，富含多种矿物质，对风湿性和精神紧张类疾病有很好的治疗作用。许多疲倦的游客可以在这里泡走一身的劳累，泡得一个全身心的放松和享受，第二天又可以精神抖擞的游览这里的风光。

    真是奇怪！在温得和克，晚上穿足了衣服，走出房间还会冻得打哆嗦，这里的温度却温暖宜人。还有更不可思议的事情！我们客房后面打开就是一个游泳池一对白人夫妇正在悠闲地泡澡。晚饭后，我们也穿着内裤，裹着浴巾，走进水中，躺在池中的斜台上，眯着眼睛，准备好好地享受一番。心想可惜没有美女作陪，否则，我们可比当年的唐明皇还要舒服。幸福总是短暂的，泡在水中，不一会儿我们就觉得迷迷糊糊地睡意渐起渐浓。有些不情愿，却又实在打不起精神，只好一步深一步浅地回到房间。洗刷完毕，刚挨着枕头，睡眠就当头罩下，人一下子沉浸在深沉纯粹的睡梦中。

    早饭后，我们离开Ai-Ais，直奔鱼河谷。Fish River Canyon可是纳米比亚大名鼎鼎的景观。资料介绍说它名列美国科罗拉多大峡谷（位于美国科罗拉多高原，全长349公里， 最大深度约1 800米）之后，名列直接第二大。它起于 南非Seeheim附近，止于Ai-Ais，全长161公里，最深地方达550米。在这里有一项有趣的活动——徒步旅行。在谷底徒步行走，行程86公里，需要5天时间，只能在冬季（五月到九月）进行。峡谷是一个自然而然的史前世界，也许几万年来它就这样静静躺着，很少受到外界的干扰，保持着远古纯朴的风格。里面没有水，没有旅馆，连通讯信号也无法接受。旅行者需要随身携带所需要的任何东西，还要有纳米比亚旅游局签发的许可证和医生开出的健康证明。这种花钱找罪的活动，让我们这些懒惰的游客很难理解，本来是出来玩，享受一下大自然，何苦要跟自己过不去？但白人自有他的道理，这样做可以锻炼意志，培养吃苦精神，更亲近大自然，会有更多的收获和感慨。昨天晚上，就有一群白人，背着大包小包，拎着棍子，疲惫不堪地走进Ai-Ais，连打招呼的力气都不太有了。我们猜想这应该就是所谓的“勇士们”。   

    半小时后，一道堤坝样的山脉就横在我们的前方，山脉的表层看上去饱经沧桑、纵横交错、凹凸不平。山脉前方有一条又宽又长的空缺，这就应该是峡谷，资料上说峡谷是在这贫瘠的土地上突然、垂直跌落下去，没有任何预兆。终于到了！我们都高兴起来了，路却改向了，沿着与峡谷平行的方向向前延伸去。时间仿佛放慢了脚步，路望下去不见尽头，峡谷不露声色地跟我们保持着适当的距离。也许这就是最美妙的境界，“所谓伊人，在水一方”，后人评诗经里的《蒹葭》说，美人既不在触手可及的此岸，又不在遥不可及的对岸，达又不达，既给人梦想，又不让你轻易得到，这就是妙不可言的距离美，挖空心思来挑逗你的想象力。   

   车子在Hobas营地停了下来，一个白人检查了我们的门票，提醒我们说：“路况很糟糕！开车小心！”从这里去观景台还有10公里的路程，游客明显多了起来。路况真是糟透了，弯曲、起伏、坑洼不说，那铺满一地的小石子又尖又多。车子开得很慢，我们还是提心吊胆，真担心一下子又爆胎，可就前功尽弃了。游客们有的骑车，有的步行，有的开着四乘四的大车，去的自去，回的自回，各忙各的。   

    这里是最理想的观景点，凉亭就建在一块平整的大岩石上，半圆形的栏杆提醒和保护着游客。

    站着岩边上，峡谷鬼斧神工的奇异景观就出现在我们前下方的视野里，跟照片上一样，沟壑岩石千奇百怪，犬牙交错，高下相映。红褐色岩石表面覆着一层薄薄的绿意，谷底有一条干涸的弯弯曲曲的铁锈色的小河。

    更奇怪的是有一条条平行的细线样的结构从峡壁、岩石的表面穿过，把它分割成一个个的层面。这样就可以理解峡谷的成因不仅是风化水蚀的作用，也有地壳运动中表层结构下陷的功劳。低头向下看，不由得倒吸一口凉气，不见岩壁，只现谷底，想象得出我正站在突出的、悬空的岩石一角。料峭的寒风迎面吹来，不时还飞过几只苍鹰，身后是无边无际的荒野，不由得感叹自然造化的浩大和自身的渺小，思想却仿佛展翅逆风飞去，在远方翱翔。眼前的所见就像是科幻片里宇宙飞行器返回地球时的景象，以前我也总是认为鱼河谷的照片是在飞机上拍摄。 

    161公里的峡谷我们却只能看到眼前不过2千米的一段，有些于心不甘。我们跳下凉台，沿着岩石向前走，走过两个山头，却发现有更多的山头在等着我们，只好返回。

    凉亭结构简单，木梁草顶，就地取材，石块砌成的的凳子。顶上落着一群乌鸦，乌黑的羽毛，金黄的眼睛，样子很可爱，一点也不怵人，对峡谷和游客视若罔闻，只管放松地享受冬天里的暖阳，不停地移来移去，挤来挤去；也会不时嚷上几嗓子，更让人感受到这里的空旷和荒凉。

    纳米比亚的景观往往这样：原始、自然，却单调呆板、一览无余，不像国内的名山大川或名胜古迹，或有庙宇亭台，或有题记传说，可以慢慢欣赏、细细品味，总能让人流连忘返，深陷其中。我们看了一会儿，就欣赏不出新的意味了，只好怏怏离去，感慨跑了750公里，却只看到这么短时间。回Hobas的路上，来往的游客还是络绎不绝，居然有个白人蹬着残疾人车向峡谷的方向前进，看来大峡谷的魅力还是不可小觑！